Липиды для кожи лица

Липиды в косметике. При чём тут увлажнение?

Липиды для кожи лица
?

Categories:

Начало темы  здесь //es-cosmetics.livejournal.com/6681.html

Вряд ли ошибусь, если скажу, что наибольшей популярностью и спросом у обладательниц всех типов кожи, вне зависимости от возраста, пользуются увлажняющие средства.

Чтобы убедиться в этом, достаточно почитать любые косметические ресурсы  и  профильные форумы.

Вот и в ЖЖ, в сообществе kosmetichka – куда, к слову, меня не допустили:) – очень популярны вопросы из серии «посоветуйте увлажняющий крем». Не так давно было, например, такое: посоветуйте увлажняющий гипоаллергенный крем для век, а то там всё опухло и покраснело…

За этой всеобщей любовью к увлажняющим средствам  стоит широкая  распространенность симптомов, которые субъективно определяются как «сухость».  Проявляется она стянутостью кожи после умывания,  пергаментностью, шелушением, раздражением, появлением мелких морщин (в количестве, далеко не соответствующем паспортному возрасту) и тусклым цветом лица.

При этом такую сухость трудно и зачастую практически невозможно  убрать с помощью механического напитывания кожи водой  с помощью увлажняющих масок и других специальных средств – все эти меры помогают лишь временно.

Именно поэтому на первое место в списке активов я поставила не увлажнители, а липиды.

  Ведь именно они, липиды, играют главную роль в долговременном увлажнении кожи.

Важность липидов обусловлена тем, что они обеспечивают барьерные свойства эпидермиса, благодаря чему предотвращается обезвоживание кожи путем возрастания  трансэпидермальной потери воды (ТЭПВ).

Благодаря роговому слою эпидермиса и его межклеточному липидному матриксу   вода и электролиты удерживаются внутри организма, а не испаряются безостановочно с его поверхности.

Вообще тема  эпидермального  барьера развилась и углубилась в последние десятилетия настолько, что даже возник раздел дерматологии, изучающий анатомию и физиологию рогового слоя эпидермиса –  корнеология.

Это неудивительно, ведь различные нарушения синтеза эпидермальных липидов являются отправной точкой развития кожных заболеваний – ксероза, ихтиоза, атопического дерматита, псориаза, угревой болезни.  Не говоря уже о вызываемых такими нарушениями чисто эстетических, косметических проблемах.

Основными липидами рогового слоя нашей кожи являются:

  • церамиды (в ряде источников их называют керамиды) – 40-50%
  • холестерин – 20%
  • свободные жирные кислоты – 15-20%
  • сульфат холестерина – 2%
  • фосфолипиды – 7%.

При этом  липидный состав кожи человека имеет индивидуальные черты и зависит от пола, расы, генетических особенностей и питания.————–

Заметка на полях: Это одна из причин, почему идеальная масляная смесь, которую сторонник чистого масляного ухода методом проб и мучительных ошибок вывел для себя и которой радостно поделился с единомышленниками, оказывается зачастую совершенно неподходящей для другого человека.

—————Характерно, что процесс метаболизма липидов (с помощью соответствующих ферментов) оказывает непосредственное влияние на физиологию рогового слоя.Например,  в результате расщепления фосфолипидов образуются свободные жирные кислоты, которые участвуют в закислении среды рогового слоя.  Важность закисления, думаю, всем понятна.Кроме того расщепление фосфолипидов приводит к выработке глицерина, который не только выступает в роли влагоудерживающего агента, но и  служит сигнальной молекулой (дефицит глицерина ведет к образованию грубой гиперпролиферативной кожи).Превращение сульфата холестерина в холестерин играет роль в процессе десквамации корнеоцитов (своевременном слущивании клеток с поверхности кожи).Церамиды и другие липиды расположены в межклеточном пространстве особым образом, в виде ламеллярных бислоев. Такая “раскладка”  обеспечивает эффективное функционирование всей структуры.Но гениально задуманная барьерная система все же способна повреждаться и деградировать.Основными причинами повреждения барьерных функций являются:Этот процесс сопровождается снижением синтеза липидов, необходимых для формирования  липидного барьера, что приводит к нарастающей сухости кожи. В коже с возрастом падает содержание линолеатсодержащих церамидов, они заменяются олеатсодержащими. Активизируется фермент цереброзидаза, разрушающий церамиды.

Вообще объем церамидов в коже падает с  возрастом  драстически.  Так, к 40 годам в коже лица присутстввует 62% церамидов в сравнении с тридцатилетней кожей, а к 50 годам их остается всего лишь 37%. С кожей рук ситуация чуть получше, но тоже весьма  печальная.

При этом трансэпидермальная потеря воды (ТЭПВ) не обязательно  увеличивается  с возрастом.

Но при наличии повреждающих факторов (механических, химических),  возрастная кожа  начинает терять влагу более резко и значительно дольше возвращается потом к нормальному функционированию (в норме время, необходимое для полного восстановления поврежденного кожного барьера, составляет  78 часов).Ультрафиолетовое излучение спектра  B  вызывает увеличение ТЭПВ с одновременным снижением уровня свободных церамидов и повышением глюкозилцерамидов.

Даже если не принимать во внимание такое неприятное явление как солнечный эластоз, а также  общее снижение под воздействием УФ количества коллагена  и эластина и нарушение строения волокон этих компонентов матрикса дермы,  уже само по себе нарушение барьерных функций рогового слоя и обезвоживание способно «творить чудеса».

Еще очень важный момент: чрезмерный загар запускает реакцию перекисного окисления липидов эпидермиса.  А ведь именно оксидативный стресс является, в соответствии с одной из основных ныне принятых теорий, ключевым фактором старения кожи.

Конечно, в обычной жизни вряд ли кто-то из нас производит со своей кожей те же действия, что и исследователи в ходе экспериментов по восстановлению поврежденного кожного барьера. Никто не  наклеивает на кожу клейкую ленту с последующим её сдиранием – и так 20 раз подряд.

Но вот чрезмерное увлечение скрабами с жесткими частицами (фрагментами фруктовых косточек, перемолотой скорлупой кедровых орехов, песком и т.п.) весьма распространено.  Постоянное механическое повреждение рогового слоя  влечет за  собой повреждение барьера.Речь в данном случае идет об агрессивных детергентах – моющих средствах.

Сюда же в плане повреждающего потенциала можно отнести и агрессивные эмульгаторы, которые нередко используются в косметике (причем, даже в индивидуально изготовляемой, “натуральной”) как наиболее простые в технологическом отношении и недорогие.Не менее разрушительно на липидный барьер действуют  органические растворители, в частности, этиловый спирт.

Такие средства «захватывают», растворяют и вымывают эпидермальные липиды, создавая бреши в защитном барьере. Как следствие – сухость и раздражение кожи. А в случае проблемной кожи с комедонами и акне – еще и увеличение жирности как компенсаторная реакция.Говоря о химическом воздействии, нужно не забывать и о лечебных препаратах с глюкокортикоидами.

  Их топическое (наружное) применение – даже кратковременное – тоже разрушает барьерные функции кожи.———Если вы еще не уснули, читая предыдущий лонгрид,  давайте посмотрим,  какие косметические активы могут способствовать сохранению целостности липидного барьера кожи и, в случае необходимости, починить и восстановитьего.

Восстановление барьера с помощью косметики/космецевтики предполагает снабжение кожи (как минимум, её рогового слоя) строительным материалом – липидами.  Доказана способность  кожи при помощи соответствующих ферментов  «усваивать» поступающие извне липиды и использовать их для строительства собственного защитного барьера.

Все, наверное, помнят, что одно время косметика с церамидами (керамидами) заполонила  рекламные блоки по ТВ и страницы глянца.

Как обычно бывает в маркетинге, на смену церамидам быстро пришли другие «горячие» темы  – коэнзим Q-10, липосомы, пептиды, экстракты экзотических растений, слизь улитки,  и т.п.  А церамиды перешли в разряд привычного.  Вспоминать о них стали редко. И очень зря.Церамиды выполняют множество биологических функций и присутствуют во всех тканях человеческого организма.

Но особенно много их в эпидермисе.На современном этапе идентифицировано более 300 (!) церамидов,  обитающих в роговом слое. Ученые полагают, что это еще не предел.Все церамиды были разделены на 12 классов – в зависимости от сфингоидного основания и типа  жирной кислоты.

Наиболее часто применительно к здоровью и молодости кожи упоминается церамид 1, или EOS.

Это длинноцепочечный ацилцерамид, имеющий уникальную структуру. В его синтезе участвует линолевая жирная кислота.

В этом месте так и хочется поднять указательный палец и сказать: «Теперь вы понимаете, почему для здоровья и молодости кожи так важно  употреблять в пищу растительные масла с высоким содержанием ПНЖК?»А потом многозначительно понизить голос и добавить: «А вот те гуру, что учат в инстаграме и фейсбуке употреблять внутрь и наружно вместо любой косметики исключительно кокосовое масло и другие насыщенные жиры,  а потом замыливают вопросы «учеников» о сухости, шелушении и покраснении кожи, списывая всё на аллергию…»Короче говоря, при избыточном поступлении в организм насыщенных жиров снижается синтез ацилцерамидов, для которых нужна именно линолевая жирная кислота. Более того, насыщенные жиры, конкурируя с ненасыщенными, ухудшают усвоение последних.  При том что наш организм может получать незаменимые жирные кислоты только с пищей. Коже повезло больше  – она способна “есть” их при наружном нанесении.

Итак, Церамид 1, благодаря особенностям своего строения, как скрепка пронизывает и сцепляет липидные пласты, обеспечивая их непрерывность и прочность.

Более того, он служит сигнальной молекулой для правильных процессов дифференцировки и ороговения  живых клеток эпидермиса – кератиноцитов.

Это важно во избежание избыточной кератинизации, которая ведет к утолщению рогового слоя, портит цвет лица, увеличивает количество морщин, а также может служить одной из причин акне.

В результате деятельности Церамида 1 при его достаточном количестве мы имеем увлажненную, упругую и гладкую кожу без шелушений и излишних ороговений.  В качестве бонуса Церамид 1 дарит нашей коже еще и профилактику преждевременного старения.

При недостатке этого церамида возрастает риск развития таких серьезных и трудно поддающихся лечению неприятностей как ихтиоз, псориаз и атопический дерматит.

Помимо Церамида 1- EOS, в косметике используются и несколько других его собратьев.

Это, в частности,  очень интересный  короткоцепочечный Церамид 3 – NP,  а также Церамид 2 – NS (он и для волос хорош).

В поисках кремов и сывороток с церамидами смотрим состав этих средств. Там церамиды фигурируют обычно как Ceramide 1,Ceramide 3 и т.п.

Церамид 1 может скрываться еще и под таким, к примеру, названием:  STEAROYLOXYHEPTACOSANOYL-4-HYDROXYSPHINGANINE или STEAROYLOXYHEPTACOSANOYL-C18-PHYTOSPHINGOSINE.

А в  качестве Церамида 2  в списке ингредиентов может фигурировать 1-STEAROYL-C18-SPHINGOSINE или PALMITOYL-C16-DIHYDROSPHINGOSINE.Бывает, что в перечне ингредиентов фигурирует некий «комплекс церамидов».

Но всё же я бы предпочла более точное обозначение –  в соответствии с  принятой в научной среде номенклатурой, т.е. номера или буквенные обозначения.Добыть природные церамиды сложно, поэтому практически всегда в косметике и космецевтике используются синтетические аналоги.

  Если структура синтетического церамида правильная, кожа не замечает подмены.

Что же делать тем, кто  явно чувствует, что церамидов коже не хватает, но принципиально желает использовать только натуральные средства?

Альтернатива церамидам такова:  лецитин (фосфатидилхолин) в  сочетании с фитостеринами и скваленом.

В качестве источника фитостеринов и сквалена могут выступать растительные масла.  Например, ши нерафинированное, арган, рис.  Чемпион по содержанию сквалена – амарантовое масло.

Если интересен мой личный опыт, то я использую синтетические церамиды. Предпочтительно курсами для компенсации возрастного дефицита – особенно в те периоды, когда липидный барьер страдает под воздействием тех или иных внешних факторов.

В следующем посте закончу тему липидов. А также перечислю те косметические ингредиенты, которые не заменяют собственные липиды, а  стимулируют их синтез.

#разбор_состава_косметики, #составкосметики, косметические активы, космецевтика, липиды, составкосметики, уход за кожей

  • По следам диалога с Надей abain решила набросать по пунктам тезисы на тему: зачем я делаю собственную косметику несмотря на обилие в…
  • Итак, что же можно сделать против целлюлита в домашних условиях? Об использовании для борьбы с ним эфирных масел – в следующий раз. А пока речь…
  • Надо сказать, что у меня, увы, есть склонность к целлюлиту – и это при отсутствии лишнего веса и дружбе с фитнесом! Да что там говорить – ведь даже…
  • Для борцов за красивое тело размещу краткую памятку по измерениям себя любимой. Вроде бы мы все знаем об этих показателях, но пусть они будут в…
  • Меня в свое время очень удивил ответ на этот вопрос. Какая предпосылка самая важная для здоровой и долгой жизни? Может быть это наследственность,…
  • Вокруг эфирных масел существует несколько мифов. Упомяну два из них. Первый миф заключается в том, что эфирные масла не могут причинить…

Источник: //es-cosmetics.livejournal.com/7136.html

Увлажняющий крем с физиологическими липидами

Липиды для кожи лица
Крем с физиологическими липидами

Липиды – это один из важнейших классов сложных молекул, присутствующих в клетках и тканях организма, включающий жиры и жироподобные вещества. Физиологические липиды – это комплекс родственных организму человека липидов. В коже их перечень достаточно хорошо изучен.

Исторически человечество уже давно использует липиды с косметической целью в виде растительных масел и животных  жиров, заметив их способность смягчать и увлажнять кожу. В наше время эти средства получили название «эмоленты» («смягчающие»).

Но только физиологические липиды способны встраиваться в структуру эпидермального барьера и восстанавливать его целостность, поскольку они являются естественными компонентами липидного барьера кожи.

Какие липиды относятся к физиологическим?

Физиологические липиды кожи

К физиологическим липидам относятся церамиды, холестерин и свободные жирные кислоты в природном (эквимолярном) их соотношении. Поэтому в составе крема с липидами следует искать:

  • Ceramide;
  • Cholesterol;
  • любые из свободных жирных кислот (например, линолевая, олеиновая, пальмитиновая и др.) либо натуральные масла.

Для того, чтобы акцентировать внимание на сбалансированном составе липидов в креме, производитель обычно указывает на упаковке эту информацию (ищите надпись «физиологические липиды»).

Родственные коже липиды являются средствами, поставляющими коже строительный материал. Они участвуют в формировании строгой структуры липидного барьера, при отсутствии которой кожа теряет влагу и не способна выполнять свои защитные функции.

Дополнительными компонентами кремов с физиологическими липидами, входящими в состав липидного барьера, могут быть также липиды, воссоздающие гидролипидную мантию кожи. Жирные кислоты, холестерол, сквалан, воски также являются естественными компонентами кожи и создают дополнительную защиту от избыточной потери влаги в виде пленки на ее поверхности.

Почему нежелательно использовать длительное время крем для лица, содержащий только один вид липидов?

Крем с одним видом липидов

Кремов, содержащих физиологические липиды в эквимолярных соотношениях не так и много. Чаще всего в состав крема включаются либо только церамиды, либо только натуральные масла, из которых кожа извлекает нужные ей жирные кислоты, использующиеся для синтеза собственных липидов.

Поэтому, как правило, исходя из предложений на рынке косметики, мы выбираем крем для лица, содержащий только один из видов липидов. Такие кремы тоже хороши, но при их использовании полного восстановления структуры липидного барьера не происходит.

Кроме того, избыток какого-либо одного компонента может со временем нарушить балансовую структуру липидного барьера. При использовании неполной смеси липидов либо смеси с нарушенным балансом трех указанных категорий липидов правильного восстановления липидного барьера не происходит. Это доказано научными исследованиями.

Возникает парадокс: вы пытаетесь увлажнять кожу маслами, но с годами замечаете, что она становится все более и более обезвоженной.

Когда следует использовать крем с физиологическими липидами?

Когда использовать крем с физиологическими липидами

Основными показаниями к применению физиологических липидов в составе кремов для лица являются:

  • профилактика обезвоживания и сухости кожи;
  • обезвоженная кожа;
  • сухая кожа;
  • различные кожные заболевания, сопровождающиеся повреждением липидного барьера (например, атопический дерматит).

Процесс восстановления липидного барьера – длительный. Поэтому использовать кремы с физиологическими липидами следует регулярно, в том числе и с профилактической целью, поскольку каждый из нас в течение жизни подвержен влиянию факторов, разрушающих липидный барьер кожи:

  • в наших средствах для умывания содержатся ПАВы, вымывающие естественные липиды;
  • липиды кожи окисляются под воздействием свободных радикалов (например, при УФ облучении, неблагоприятной экологии, курении и т.д.).

На какие кремы с физиологическими липидами обратить внимание при выборе?

Какой крем с липидами выбрать?

Обычно физиологические липиды включаются в состав аптечной косметики, предназначенной для восстановления липидного барьера кожи. Примерами таких кремов является, например, Локобейз Рипеа.

Кроме того, созданы высокотехнологичные препараты, которые не только содержат физиологические липиды, но и имитируют естественную структуру расположения их в эпидермисе (так называемые дерма-мембранные структуры). О таких кремах мы говорили в соответствующей статье (см. «Кремы с DMS»). Примером кремов с DMS является Physiogel производства Stiefel Lab. (Ирландия).

Информация о перечисленных кремах присутствует в медицинских журналах, где описывается эффективность их применения для лечения ксероза (сухости кожи) и атопического дерматита.

Поэтому мы и упомянули именно их.

Если в медицинской литературе попадется упоминание о каких-то других косметических средствах, содержащих физиологические липиды, мы обязательно включим названия препаратов в эту статью.

Кремы с физиологическими липидами достаточно плотные по своей текстуре, поэтому оптимальным будет использовать их в зимнее время. Если есть потребность в более частом использовании, то удобнее будет использовать их в качестве ночного крема.

Источник: //xn--h1aafggeo6e.xn--p1ai/%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC-%D1%81-%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%B8/

Очищение кожи лица маслом. Как восстановить липидный слой

Липиды для кожи лица

Об очищении кожи маслом известно уже давно. В своей статье Оливковое мыло. Полезные свойства. я уже упоминала о том, как мылись древние Египтяне.

Когда возникала необходимость очистить свое тело об бренной грязи, кожу покрывали оливковым маслом, и после того, как масло достаточно впитывалось, соскребали его вместе с размякшей грязью специальными скребками.

Несмотря на то, что прошли тысячи лет, очищение кожи маслом до сих пор остаётся самым безопасным и самым эффективным способом.

Чтобы понять почему, нужно обратиться к теории. Нас интересует самый верхний, наружный слой эпидермиса – роговой слой и сальные железы.

Роговой слой состоит из тонких роговых пластинок, лежащих друг над другом плотными рядами.  На поверхности рогового слоя, клетки лежат менее плотно и образуют липидный слой (липидный барьер).

Липидный барьер состоит из нескольких протяженных и непрерывных пластов чешуек (мембран), наложенных друг на друга. Между пластами находятся молекулы воды, которые пребывают в постоянном движении, перемещаясь из нижних в верхние слои, и испаряются, достигнув поверхности кожи. Часто липидный слой называют липидно-водным слоем/барьером/плёнкой.

Липидный слой в свою очередь состоит из церамидов, свободных жирных кислот и холестерина.
Церамиды – основа липидного слоя. Они представляют собой сложные липиды, состоящие из нескольких белков.

   Насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты входят в состав церамидов, а так же находятся в свободном состоянии.  Для синтеза церамидов большое значение имеет линолевая (омега 3) кислота.

  Её недостаток ведёт к сухости, повышенной чувствительности и шелушению.  

Важно, чтобы липидный слой сохранял свою целостность. Т.к. основная его функция защищать роговой слой от проникновения бактерии, вирусов и различных вредных веществ.  Насыщенные и ненасыщенные кислоты в сочетании с холестерином, как раз и отвечают за целостность липидного слоя.

Сальные железы располагаются в коже и вырабатывают кожное сало.  Кожное сало состоит в основном из жирных кислот. Его главная функция –  защищать кожу от вредоносных микроорганизмов, смягчать и придавать ей эластичность.

Каждая женщина знает, что всё что попадает на кожу (декоративная косметика, пыль, грязь…), смешивается с кожным салом, т.е. с жиром и забивается в поры. А жир нерастворим в воде.

  Зато хорошо растворяется мылом. Но, по мнению многих, мыло – слишком агрессивное средство для лица. Поэтому все пользуются гелями, пенками, муссами и молочком для умывания.

  Но важна не форма, а содержание.

Любое средство содержащее ПАВ (SLS, Лорел, сульфат натрия, лаурилсульфат, SLES, Люрет, сульфат натрия, лоурет сульфа и т.д) отлично растворяет не только грязь и кожный жир, но и нарушает липидный слой кожи, омыляя (растворяя) не только жирные кислоты, но и обезвоживают кожу.

Повреждение липидного слоя ведёт к обезвоживанию кожи, повышению чувствительности, появлению зуда, шелушения, преждевременному старению. Значительно снижаются защитные функции кожи.

Кожа становится чувствительна к внешним воздействиям (солнце, жара, холод, ветер и т.д). Снижаются барьерные свойства, роговой слой становится легко доступен и проницаем для вирусов, бактерий.

Появляются различные воспаления, высыпания, язвы…

В идеале, природой предусмотрен нормальный тип кожи и, соответственно, нормальная работа сальных желёз.

Но (если отбросить пищевые, гормональные и психологические факторы) при постоянном неправильном уходе, повреждающем липидный слой, сальные железы начинают работать в усиленном режиме, стремясь восполнить недостаток жирных кислот, восстановить барьерные функции и защитить роговой слой от бактерий и вирусов.  Т.е. чем тщательнее мы очищаем кожу средствами содержащими ПАВ, тем больший урон мы наносим своей коже.

Самый простой, самый быстрый и самый эффективный способ восстановить липидный слой кожи – очищение растительным маслом.

Этот способ подходит абсолютно для любого типа кожи.

Умывание с маслом не только качественно очищает кожу от загрязнений, но и нормализует работу сальных желёз, снимает воспаления, борется с акне,  восстанавливает баланс жирных кислот в липидном слое, восстанавливая его структуру и свойства.  Массаж улучшает микроциркуляцию крови. Цвет лица выравнивается, кожа становится чистой, нежной  и бархатистой.

Выбирая масла для очищающих процедур стоит обратить внимание на масла с высоким содержанием линолевой и олеиновой кислот.

Традиционно для очищения кожи применяют оливковое масло холодного отжима и касторовое масло в соотношении 1:3. Но на самом деле соотношение подбирается индивидуально.  Касторовое масло обладает отличными противовоспалительными свойствами, поэтому отлично подойдёт для жирной кожи и для кожи склонной к воспалениям.

Также подойдут  масло жожоба, авокадо,  сладкого миндаля, виноградных  и абрикосовых косточек, можно также использовать подсолнечное масло.

Не нужно смывать декоративную косметику перед очищением кожи лица маслом.

Масло очень хорошо и деликатно удаляет макияж.
Вся процедура занимает минут 15.Вам понадобятся масло или смесь масел, полотенца или тканевые салфетки.

Я использую  полотенца КРАМА из IKEA

Источник: //naturfit.ru/krasota/ochishhenie-litsa-maslom/

Thalgo-France.ru Авторизованный интернет-магазин марки Thalgo

Липиды для кожи лица

ЛИПИДЫ И КОЖА

Кожа по своей природе таит в себе секреты естественной защиты от вредного воздействия окружающей среды. Защита представляет собой смесь себума и воды, которая известна как гидролипидная пленка. Кожа также содержит липиды, необходимые для поддержания ее в нормальном состоянии. 

Объединенные в пластинки, располагающиеся между клетками кожи, липиды образуют защитные слои, которые препятствуют испарению влаги и способствуют укреплению межклеточных связей.

Целостность соединения межклеточных липидов в ламиллярных двойных слоях и гидролипидная  пленка играют основную роль в поддержании барьерной функции кожи. 

Межклеточные липиды 

Эти жировые вещества, образующиеся в зернистом слое (stratum granulosum) под эпидермисом, необходимы для выполнения кожей барьерной функции: они «цементируют» корнеоциты между собой. 

ЦЕРАМИДЫ

Эти масляные молекулы окружают самые верхние клетки эпидермиса (роговой слой). Они представляют примерно 40% общего числа липидов рогового слоя. 

Если мы сравним роговой слой с «кирпичной стеной», то «известковый раствор», который обеспечивает соединение клеток (кирпичи), главным образом, состоит из церамидов. 

Церамиды играют важную роль в увлажнении кожи, образовывая нечто вроде «решетки», которая удерживает влагу и замедляет процесс ее испарения. Решетки состоят из церамидов, которые объединяются в «тонкие листки», подобно листам книги (известные как биламеллярный слой) и способны накапливать и удерживать определенное количество влаги, одновременно формируя барьер. 

Некоторые церамиды пронизывают «тонкие листки» и присоединяются к клеткам рогового слоя, образуя «заклепки», которые обеспечивают устойчивость и соединение этих клеток. Церамиды также участвуют в регуляции обновления эпидермиса. 

Таким образом, роль церамидов может быть сведена к следующему: 

  • стабилизация 
  • сцепление 
  • непроницаемость кожи.

ОТШЕЛУШИВАНИЕ

Отшелушивание – это процесс, посредством которого корнеоциты, располагающиеся на поверхности кожи, самостоятельно отделяются (по клетке, либо небольшими группами клеток) от соседних клеток и исчезают в окружающей среде, замещаясь молодыми клетками из более глубоких слоев кожи. 

Для здоровой кожи этот процесс является естественным и почти незаметным, но тщательно контролируемым для того, чтобы обеспечить сцепление и целостность рогового слоя и поддерживать толщину кожной ткани. Этот важный для физиологии рогового слоя феномен поддерживает необходимое количество клеток, и, таким образом, отшелушивание компенсируется постоянным обновлением клеток эпидермиса. 

Процесс отшелушивания происходит по двойному механизму:

  • с одной стороны, разрушение липидно-протеиновых мембран корнеоцитов, 
  • с другой стороны, разрушение корнеодесмосом ферментами. Корнеодесмосомы являются протеиновыми комплексами, которые обеспечивают прочное сцепление корнеоцитов друг с другом. Это разрушение активизируется serin – протеазой, присутствующей в межкорнеоцитном пространстве. Данный процесс сопровождается едва заметными изменениями в составе липидов и контролируется присутствием свободной воды.

В сухой коже отшелушивание увеличивается, как и в случаях с зимним ксерозом (сухостью кожи) и некоторыми патологиями кожи, характеризуемыми эпидермальными нарушениями. 

Разрушение корнеодесмосом приводит к снижению гидролитической активности ферментов, отвечающих за отшелушивание. Это также может быть из-за снижения синтеза этих ферментов. 

Корнеоциты отшелушиваются беспорядочно, неоднородными пластами. 

ПОСТЕПЕННАЯ ПОТЕРЯ ВЛАГИ 

Кожа выполняет целый ряд функций, в частности функцию потоотделения. Потоотделение – это невидимая трансэпидермальная потеря влаги. Этот процесс происходит по двойному механизму:

  • Непрерывное испарение влаги через потовые поры. 
  • Движение влаги по межклеточным проводящим каналам из глубоких интенсивно увлажненных слоев эпидермиса к поверхности кожи, где уровень увлажненности не превышает 13 – 15 %. Такое выделение влаги известно как «Постепенная потеря влаги» или ППВ. Это невидимое глазу явление, неотъемлемая часть физиологических процессов организма, которое отражает целостность физиологического барьера, образованного роговым слоем. Чем больше роговой слой насыщен влагой, тем сильнее барьерная функция кожи и меньше потеря влаги (ППВ). 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СУХОЙ КОЖИ

Это тонкая кожа, для которой характерны ощущения стянутости и зуда, она трескается и шелушится. Текстура кожи плотная и морщины могут быть тонкими и многочисленными. Такая кожа выглядит неэластичной и обезвоженной.

Все эти признаки свидетельствуют о потере эластичности кожи. Сухая кожа больше, чем любой другой тип кожи, подвержена процессам окисления и, следовательно, преждевременному старению.

 Более того, сухая кожа постоянно испытывает ощущение стянутости и дискомфорта. 

ПРИЧИНЫ СУХОСТИ КОЖИ 

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Это все факторы, которые могут нарушить поверхность гидролипидной пленки, тем самым, спровоцировать появление сухости кожи. 

• Использование неподходящих средств для очищения кожи: грубые сорта мыла, чаще щелочные, спиртосодержащие лосьоны или скрабы с травмирующими кожу частичками.

• Суровые климатические условия: холод, ветер (резкие колебания температуры), воздействие солнечных лучей и длительные путешествия на самолете, приводящие к нарушению уровня увлажненности кожи. 

• Медицинские препараты местного применения (против акне или препараты возрастных процедур), медицинские препараты орального применения (против акне, для понижения уровня холестерола в крови, и т.д.).

ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ 

Это все факторы, которые понижают секрецию кожного сала и потоотделение: 

– Беременность

– Менопауза 

– Нарушения эндокринной системы (патология щитовидной железы, и т.д.)

– Естественный процесс старения кожи: кожа становится тусклой и грубой. Эпидермис становится тоньше из-за снижения процесса обновления клеток и истончения рогового слоя кожи, 

– Неправильная диета или дефицит необходимых питательных веществ в рационе

ОБЩИЕ ФАКТОРЫ 

Факторы наследственности. 

РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ СУХОЙ И ОЧЕНЬ СУХОЙ КОЖЕЙ 

СУХАЯ КОЖА 

Кожа, страдающая от недостатка влаги, становится обезвоженной, поэтому структура липидов в роговом слое изменяется и ослабевает, одновременно изменяются и ферментные механизмы, отвечающие за процесс отшелушивания. 

Результат: На поверхности кожи образуются мимические морщинки, появляется ощущение стянутости. Кожа становится тусклой и шероховатой. 

ОЧЕНЬ СУХАЯ КОЖА 

Кожа страдает от недостатка влаги и, особенно, от недостатка липидов. Липидные пласты теряют свою структуру, появляются трещины в межклеточном цементе. В результате: 

– Липиды становятся более подверженными воздействию внешних факторов, которые могут привести к их разрушению. 

– Отмечается значительное нарушение механизмов отшелушивания 

Барьерная функция нарушена и недостаточна, в результате, влага испаряется быстрее. 

Результат: кожа утрачивает эластичность, становится грубой и шероховатой. 

МЕХАНИЗМЫ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ СУХОСТЬ КОЖИ: 

ОДНА ПРОБЛЕМА – ДВА ПОСЛЕДСТВИЯ

СУХАЯ КОЖА ЗИМОЙ  

Для того, чтобы адаптироваться к температурным изменениям, в организме возникает сложный комплекс реакций, координируемых температурным центром в гипоталамусе (участок головного мозга, который отвечает за регуляцию температуры тела). Это явление известно как терморегуляция. Терморегуляция связана с определенными изменениями в кровеносной и выделительной системах, которые оказывают влияние на все слои кожи, от рогового до гиподермы. 

СУЖЕНИЕ КРОВЕНОСНЫХ СОСУДОВ 

С понижением температуры многочисленные терморецепторы на коже лица (плотность рецепторов: 16-19 точек на 1 cм2 кожи лица, 1–5 точек на 1 cм2 кожи рук) подают сигнал и посылают информацию в мозг об ощущении холода. Если температура кожи ниже 70 градусов, температурные ощущения становятся болезненными.

Затем, через медиаторы посылается сигнал системе кровообращения кожи, которая отвечает на охлаждение сужением стенок кровеносных сосудов в дерме для сохранения температуры внутренних органов на уровне 370. При этом замедляется не только местное кровообращение, но и частично блокируется потоотделение.

  

Вследствие оттока крови к внутренним органам, повреждаются мелкие подкожные сосуды (капилляры). 

Под воздействием низкой температуры кожа теряет свои естественные защитные свойства как раз в тот самый момент, когда они ей очень необходимы! Холодный воздух пагубно влияет на естественную защиту кожи – гидролипидную пленку, уменьшая естественную выработку кожного жира и провоцируя сужение кровеносных сосудов.  

Это проявляется сухостью эпидермиса, микроциркуляция крови в коже замедляется и уменьшается обеспечение кожи питательными веществами, кислородом и влагой.

Мало увлажненная кожа теряет жизненную энергию, становится более уязвимой перед лицом суровых климатических условий; она испытывает ощущение стянутости и жжения, становится шероховатой.

При воздействии солнечных лучей на хрупкую сухую кожу даже зимой, например, во время занятия спортом, ультрафиолетовые лучи поражают эпидермальные клетки и вызывают небольшие повреждения. 

ПОВРЕЖДЕНИЕ КОЖИ

Сухой и жаркий воздух окружающей среды ещё больше увеличивает потерю влаги кожей. Из-за недостаточного снабжения кожи кислородом, влагой и питательными веществами, процесс клеточного метаболизма и внутреннего обмена веществ замедляется.

Выделение кожного жира и пота уменьшается, вследствие чего, гидролипидная пленка утрачивает свою защитную функцию. Таким образом, кожа ослабевает как на поверхности, так и в глубоких слоях.

Постепенно роговой слой обезвоживается, кожа становится сухой, шероховатой и тусклой.  

В экстремальных случаях нам доводилось наблюдать дезорганизацию и последующее разрушение липидов, которые образуют часть клеточного цемента. Клетки рогового слоя склеиваются между собой и отделяются с поверхности кожи. Кожа становится чрезмерно сухой.  

ПОСЛЕДСТВИЯ 

При значительном понижении температуры для сухой кожи необходимы более насыщенные кремы, созданные специально для очень сухой кожи. И даже нормальной коже будет полезным использование кремов для сухой кожи. 

НАУЧНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ОТ THALGO

Для сухой кожи характерно недостаточное содержание основных жирных кислот, что приводит к нарушениям в межклеточных связях рогового слоя. Одновременно ослабляется липидная фаза в защитной гидролипидной пленке кожи. Барьерная функция кожи нарушена и недостаточна, в результате влага испаряется быстрее.  

Сухая кожа по своей природе тонкая и быстро теряет упругость, гладкость и шелковистость. Появляется ощущение стянутости и дискомфорта.  

Очень сухая кожа подвержена тем же проблемам, но только уже в более значительной степени. Она также страдает от повышенного шелушения, в результате чего, становится уязвимой и шероховатой при прикосновении.   

Специалистами THALGO, экспертами в морской косметологии, создана гамма средств, разработанная специально для питания, регенерации и возвращения ощущения комфорта сухой и очень сухой коже. 

Источник: //www.thalgo-france.ru/blog/suhaya-ili-ochen-suhaya-kozha

Липиды в коже – действие и свойства. Применение липидов в косметике

Липиды для кожи лица

Липиды – это соединения, которые, среди прочего, создают защитный слой кожи от солнечной радиации.

Они широко используются в косметике, потому что они оказывают смазывающее, питательное и регенерирующее действие, одновременно предохраняя кожу от высыхания и поддерживая ее в хорошем состоянии.

Препараты с липидами чрезвычайно важны при уходе за кожей, особенно эпидермис с поврежденной гидролипидной оболочкой, например, в результате атопического дерматита.

Липиды, обычно известные как жиры, представляют собой группу органических соединений, необходимых для правильного функционирования организма. Они являются концентрированным источником энергии и выполняют строительную и защитную функцию. Они играют важную роль для здоровья и состояния кожи, защищая ее от чрезмерного высыхания и воздействия вредных внешних факторов.

Липиды – функции в организме

Липиды играют много функций и необходимы для правильного функционирования организма. Они являются компонентом клеточных мембран и участвуют в производстве гормонов и других важных соединений.

Липиды являются естественным компонентом кожи и отвечают за ее правильное увлажнение и регулирование управления водой и жирами.

Кроме того, они защищают кожу от вредного воздействия факторов окружающей среды, таких как:загрязнение окружающей среды,ветер,холод,мороз, солнечная радиация.

клетки

Если количество липидов недостаточно, кожа становится чрезмерно сухой, становится шероховатой и шероховатой, подвержена микроповреждениям и растрескиванию.Липиды – видыСуществуют различные типы липидов в коже. Наиболее важные включают в себя сложные жировые фосфолипиды .

Они являются важным компонентом структур кожи и клеточных мембран. Фосфолипиды играют ключевую роль в косметике, поскольку они позволяют транспортировать активные ингредиенты глубоко в эпидермис. Они также действуют как эмульгаторы и оказывают увлажняющее и смазывающее действие.

Кроме того, фосфолипиды регулируют работу сальных желез, смягчают эпидермис и успокаивают кожу лица и всего тела. Есть также сфинголипиды или керамиды в липидном слое кожи .

Они являются наиболее важным компонентом так называемого межклеточный цемент, то есть связующее вещество, заполняющее межклеточные пространства в роговом слое.

Церамиды защищают кожу от чрезмерной потери воды и способствуют ее абсорбции. Они обладают способностью глубоко проникать в эпидермис, благодаря чему облегчают проникновение воды и активных веществ, содержащихся в косметических препаратах. Кожа, в которой отсутствуют керамиды, становится менее эластичной, более тонкой и более склонной к сухости и морщинам.

Важным компонентом межклеточного связующего является сквален , который представляет собой масло без цвета и запаха. Его функция заключается в поддержании оптимального увлажнения кожи. Это также элемент, формирующий внешний липидный слой кожи, соответствующий, среди прочего, для ее гибкости.

Кроме того, сквален обладает защитными, питательными, регенеративными и антибактериальными свойствами.

Липиды в косметике – применение

Липиды широко используются в косметике из-за их благотворного воздействия на кожу. Липиды, используемые в косметике, обладают питательными и защитными свойствами, в основном от вредных внешних факторов. Кроме того, они успокаивают раздражения кожи, участвуют в ее регенерации и помогают улучшить общее состояние и внешний вид кожи.

Косметические препараты, содержащие липиды, особенно рекомендуются для ухода за кожей с нарушенным липидным слоем. Дефицит липидов в коже проявляется: чрезмерной сухостью, покраснением, шероховатостью, повышенной чувствительностью, склонностью к раздражению и аллергическим реакциям.

Причинами кожных липидных расстройств могут быть:внешние факторы – сухой и теплый воздух в помещении, мороз, солнечная радиация, использование кислотных отшелушивающих процедур, ветер, частое мытье или дезинфекция кожи,кожные заболевания – например, атопический дерматит , аллергия, дерматозы,старение кожи сопровождается снижением выработки церамидов, сквалена и стеринов.

Липиды являются очень важным компонентом препаратов, предназначенных для ухода за детской кожей. У самых маленьких липидный слой эпидермиса очень тонкий, поэтому его легко ослабить и повредить, например, в результате теплого и сухого воздуха. В косметической промышленности используются животные и растительные жиры.

Первая группа включает в себя фосфолипиды, керамиды, лецитин и холестерин . Эти соединения оказывают смягчающее, увлажняющее действие, улучшают эластичность кожи, укрепляют ее и защищают от испарения влаги с поверхности эпидермиса.

растительные масла

Растительные жиры в косметике представляют собой масла, полученные, например, из семян зрелых фруктов. Они являются источником ценных активных веществ, таких как антиоксидант витамин Е и жирные кислоты .

Растительные масла, используемые в косметике с маслом эпидермиса, способствуют проникновению питательных веществ глубоко в кожу, предотвращают ее высыхание, проявляют омолаживающие свойства и обеспечивают оптимальный тонус и эластичность кожи.

Кроме того, растительные масла в косметических препаратах снимают раздражение, шероховатость, воспаление, зуд и шелушение кожи. В состав косметики входит масло: арган, кокос , зародыши пшеницы, конопля, авокадо , льняное семя, орех и малина.

Источник: //zen.yandex.ru/media/id/595cd2d077d0e6f896f75847/5da48ad9f557d000ae05c3dc

WikiMedExpert.Ru
Добавить комментарий